Prima che la moda possa risolvere il suo problema di inclusività delle dimensioni, tutti dobbiamo capire cosa sta causando il problema

Mina White, regista di IMG Models (rappresenta modelli curve come Ashley Graham e Paloma Elsesser), afferma che sempre più clienti e marchi comprendono che avere una conversazione sull'inclusività delle dimensioni è importante. Ma, aggiunge, ciò non significa che ogni discussione si traduce in un modello di curva che atterra un editoriale di rivista o un contratto redditizio.

Ciò è particolarmente vero per i designer di dimensioni dritto, alcuni dei quali, se a causa della dimensione, della paura del cambiamento o della convinzione che la magrezza sia sinonimo di stile, è riluttante a allontanarsi dallo standard storico delle dimensioni-2. Tra questi, White dice: “La verità è che [i modelli di curve di casting] riguarda ancora più il ticchettio di una scatola [di diversità]. Per alcuni dei modelli di curve con la voce e il pubblico più grandi, c'è eccitazione nel lavorare con loro, ma non significa che non sia ancora una conversazione e, a volte, ci vuole ancora convincente."

Inoltre, anche quando i marchi e le pubblicazioni vogliono essere inclusivi nel casting, i loro sforzi sono talvolta ostacolati dalla disponibilità di abbigliamento. "I campioni sono un problema", afferma White. La maggior parte dei designer produce un singolo campione di ogni capo in dimensione 2 o 4. Quindi, ad esempio, anche se una rivista desidera lanciare un modello di curva per un editoriale, i designer hanno poche opzioni per vestirla. "Ciò impedirà molti dei modelli Curvy da chiave editoriali e scatti di campagna", afferma White. Una maggiore disponibilità di campioni, dice, è l'unico modo in cui le persone vedranno costantemente la diversità.

Ma non è semplice come fare dimensioni più grandi

La soluzione sembra ovvia: basta fare più campioni e dimensioni per la produzione. Per il laico, farlo potrebbe sembrare facile: ridimensionare il modello su o giù, a destra? Ma da un punto di vista tecnico, non è così semplice. "È difficile espandere il dimensionamento così su e giù", afferma Alex Waldman, co-fondatore e direttore creativo di Universal Standard. “Questo è il motivo principale per cui molti marchi non sono disposti a fare il grande passo."

"Per fare buoni vestiti sopra [una taglia] 12, i designer devono tornare al tavolo da disegno", concorda Chan. Per capire perché aiuta a abbattere il processo di progettazione. Per l'abbigliamento di dimensioni dritto, i designer misurano da un modello che indossa una taglia 4 o 6. Da lì, un modello viene classificato verso il basso (a una dimensione 0 o 2) e in una dimensione 10 o 12). Per dimensioni più grandi, i progettisti devono ripetere il processo, questo tempo, utilizzando un modello di taglia 18 e classificarsi su o giù ancora una volta. (Altrimenti, la scala dei capi sarebbe spenta. Pensa a maniche di cinque piedi, per esempio.)

Fondamentalmente, aggiunge Chan, questo processo non ha scorciatoie. "La mia modella di dimensioni 18 si ride quando parla dei marchi che pensano di poterlo classificare in taglie forti", dice. "Hai bisogno di nuovi motivi, nuovi modelli di adattamento, raccordi aggiuntivi, classificarsi diversi: l'elenco continua."

E a volte, fare dimensioni diverse richiede modifiche strutturali fondamentali a un capo. McCharen-trann di Chromat cita l'esempio di un top costume da bagno con un filo che collega entrambe le tazze. "Quando siamo andati a produrlo, non siamo riusciti a trovare un produttore a filo che ha comportato fino a 40 g", dice. "Quindi abbiamo dovuto annullare lo stile e progettare qualcosa di simile con due tazze separate."

Che si tratti di creare campioni o di produzione, l'aggiunta di più dimensioni comporta costi aggiuntivi. Il processo richiede macchine e telai diversi, più modelli di modelli, modelli di adattamento aggiuntivi e le competenze da progettare per una varietà di forme. "Penso che la maggior parte dei designer non possa o non voglia fare soldi per espandere il dimensionamento", afferma Chan. “Non è economico!"

“Sappiamo che il designer ha la potenza di scegliere la dimensione in cui prototipano la loro collezione. La domanda è una questione di priorità."-Becca McCharen -Tran, fondatrice di Chromat

Soprattutto per i marchi indipendenti, scegliendo il dimensionamento inclusivo o non -non si può capire una questione di risorse: quelle finanziarie, il personale e quelli logistici. McCharen-Tran riconosce gli ostacoli ma osserva che la progettazione di una collezione per qualsiasi dimensione è una sfida. "Il dimensionamento del campione tende ad essere una scusa che altri designer citano come motivo per cui non presentano una gamma di dimensioni nelle loro spettacoli di passerella", afferma. “Sappiamo che il designer ha la potenza di scegliere la dimensione in cui prototipano la loro collezione. La domanda è una questione di priorità: produce più dimensioni una priorità per te o no?"(In particolare, l'affermazione di Chromat" Dimensione del campione "è disponibile in taglie da S a 3xl.)

I rivenditori sono davvero i gatekeeper per l'inclusività delle dimensioni e devono fare di meglio

Per il dimensionamento inclusivo da prendere davvero, i consumatori hanno bisogno di un posto per fare acquisti. "Il rivenditore è stato lo stopgap", afferma Patrick Herning, CEO di 11 Honoré, un lussuoso e-tailer specializzato in dimensioni da 10 a 20. “Quando parli del nostro cliente, è stata così emarginata dai rivenditori tradizionali."Nota che per i singoli marchi di moda, la produzione è indirettamente dettata dagli ordini effettuati dai rivenditori. “Se i rivenditori non lo chiedono, allora la conversazione viene posticipata o messo da parte."

McCharen-trann è d'accordo. "Una grande sfida è trovare rivenditori per supportare il dimensionamento esteso", afferma, aggiungendo che 11 Honore e Nordstrom sono stati un enorme supporto effettuando gli ordini di nuoto Chromat fino a 4x. "Senza i loro acquisti", dice, "non saremmo in grado di raggiungere le unità minime con le nostre fabbriche per produrre."

In alcuni casi, il supporto al rivenditore va oltre la semplice effetto di ordini. Herning osserva con orgoglio che in poco più di un anno, 11 Honoré è passato dalla scorta di 15 designer a 80 e contando. Per alcune di quelle etichette, il team di 11 Honoré ha collaborato con i team di produzione dei designer per sviluppare modelli per dimensioni più grandi. Il risultato è una tripla vittoria, dice. Le donne hanno più opportunità di indossare i vestiti che vogliono indossare; I designer vendono più inventario e 11 Honoré porta più nomi nel suo elenco.

Gli acquirenti possono influenzare l'offerta chiedendo abbigliamento inclusivo di dimensioni

Tuttavia, non dipende tutto per i rivenditori. La domanda dei consumatori può aiutare a spostare anche l'ago. Dopo aver ricevuto critiche per la sua mancanza di dimensioni più per la sua collaborazione Altuzarra 2014, Target ha iniziato a offrire più dimensioni per le sue offerte di abbigliamento in generale. Oggi, la sua collezione di denim thread universale (da non confondere con lo standard universale) è disponibile in dimensioni da xs a 4x.

Sia che nel mondo di fascia alta o veloce, il dimensionamento inclusivo deve vendere per diventare più banale. "Metti i tuoi soldi dove è la tua bocca", dice McCharen-Tran. Se vedi un designer che ami iniziare a offrire dimensioni estese, acquista il prezzo completo. Non solo "come" la foto di un modello di curva nell'outfit su Instagram. Acquistalo."

Quindi dove va la conversazione di inclusività delle dimensioni da qui?

Odio romperti, ma nonostante i progressi che sono avvenuti negli ultimi anni, è probabile che l'inclusione delle dimensioni rimanesse un problema nella moda per il prossimo futuro. "C'è ancora molta strada da fare", ammette Herning. “Le cose si stanno muovendo rapidamente, ma se pensi a quanti marchi sono in net-a-porter o corrispondenze rispetto a quanti marchi portiamo, questo è un esempio di quanto lavoro c'è da fare."

Detto questo, c'è più slancio ora che mai grazie alle pressioni sociali sull'uguaglianza, sui diritti delle donne e sul movimento positivo del corpo. (Non commettere errori, non offrire dimensionamenti estesi è una forma di discriminazione, che non è un bell'aspetto per la moda o per nessuno.) Inoltre, ci sono un numero crescente di persone disposte a sfidare lo status QU della società come Waldman. "Non ci piace guardare lo standard universale come un marchio inclusivo di dimensioni", afferma. “Vogliamo solo essere un marchio, un marchio che serve tutte le donne, un marchio in cui le dimensioni sono completamente irrilevanti, proprio per le donne."Chi qui non lo vuole?

Mentre combattiamo per una maggiore inclusività delle dimensioni nella moda, celebriamo anche quelli che stanno facendo passi da gigante come Khloe Kardashian che aggiungono abbigliamento attivo ai suoi più estensivi, Thirdlove e vivaci aiutanti con tette più grandi a trovare reggiseni che sono di supporto e carini.